Итоги холодов: без истерики!

Ах, какая невообразимая шумиха была вокруг январских да февральских морозов! Создавалось впечатление, будто не на Руси, а на африканском континенте они случились. Многие заволновались: а ну как «коварный» мороз на чистую воду выведет все наши недоделки, недоработки и упущения. Некоторые даже поспешили окрестить мороз «убийцей».

Как здесь не вспомнить древнего римлянина Колумеллу, который в I в. до н. э. так начал труд свой «О сельском хозяйстве»: «Я слышу, как часто у нас… обвиняют то землю в бесплодии, то климат в губительной для урожаев неравномерности. Если урожаи плохи - не климат виновен, а сам хозяин». Такого же мнения придерживались позже и компетентные в земледелии специалисты.

Зато сейчас у нас, видимо, только Шойгу знает, что на Руси «до нас зимы были и после нас будут». А посему он и не велит подчиненным все свои грехи и промахи на мороз валить. Что подмерзнут плодовые деревья и ягодные кустарники во многих наших садах - это вполне естественно. Через год да каждый год на громадной территории нашей страны то здесь, то там сады повреждаются морозом. А тут еще и зима чуть крепче обычной случилась. Если место под сад выбрали неудачное - западину, низину, овраг, бывшее болото, пойму, северный склон, - пройдется здесь мороз и напомнит, что не стоило пренебрегать правилами выбора места под сад.

Компромиссам - нет!

Конечно, оправдание всегда найдется. Не сам, мол, выбрал участок, а такой уж достался. Да только морозу оправдания не нужны. На него возложена задача следить, чтобы не засорялась растительность нежизнеспособными видами растений. Чтобы шло постоянное совершенствование всего живого на Земле. А посему работает мороз только по факту, и никаких компромиссов. Значит, надо было, сообразуясь с условиями своего участка, сажать растения тех пород и сортов, которые в таких местах более-менее надежны будут. Не секрет, что у каждого растения есть свой предел морозостойкости. А если захотели на своем неудобье что-нибудь поэффектнее вырастить, придется теперь о новых посадках подумать. Если вы на пути стока холодного воздуха соорудили преграду в виде сплошного забора, то загнанному в угол холодному воздуху ничего не останется делать, как задержаться и морозить ваши растения. А весной такие заборы - превосходный способ усилить действие заморозков.

Если по незнанию, по подсказке или по каким-то иным соображениям соблазнились видом яблок, груш, черешен южного сортимента и в наших северных широтах заложили сад крупными стройными могучими саженцами, завезенными с юга, мороз непременно укажет вам на ваши амбиции. Кормили растения без меры азотом, угнетали чрезмерной обрезкой или оставляли необрезанными? Плохо защищали от вредителей и болезней? Мороз и это заметит. Если осенью штамбы и основания крупных ветвей не побелили, можно с уверенностью на 90% сказать, что первый же крепенький морозец оставит на таких деревьях свои отметки.

Корневая система у большинства растений повреждается при минус 9-10 и лишь у немногих при минус 16-18 градусов. Если с осени не утеплили корни зябких растений, а ранней зимой не задержали снег на участке и не окучили снегом штамбы и основания крупных ветвей, и это не укроется от мороза. Самая низкая температура зимой бывает на поверхности снегового покрова. В результате у растений, не адаптированных к нашим условиям, возможны круговые повреждения коры. Визуально это незаметно, а потом, уже после начала вегетации, дерево станет усыхать.

А где катастрофа?

Однако можете быть уверены: мороз не тронет тот сад, который растет на удачном месте. Не повредит растения тех пород и сортов, которые издавна и успешно возделываются в данной местности. Обойдет стороною крепкие, способные активно расти и исправно плодоносить растения, если вы их не перегружаете плодами, не пичкаете сверх меры минеральными удобрениями, особенно азотом, защищаете от болезней и вредителей, основательно готовите к зиме и зимой не оставляете без внимания. Конечно, нет правил без исключений, и если случится катастрофически холодная зима, и во вполне благополучных садах могут быть повреждения. К счастью, эта зима к таковым не относится. Морозы - обычные для средней полосы, а страхи нагоняют люди либо некомпетентные, либо заинтересованные. Вот и возникает вполне резонный вопрос: так кто же поморозил растения? По-видимому, все-таки виновен не мороз. Он ведь только инструмент, который позволяет дать оценку квалификации и прилежанию садовода. Мороз не вламывается в сад, чтобы все подряд крушить. Заведомо негодное или неухоженное растение, конечно, ударит так, что трещина аж сверху донизу по всему стволу пойдет. А может только одну ветвь задеть.

Но чаще внешне ничего и не заметите. Проникнет холод внутрь ствола или ветви и проморозит насквозь древесину того самого сорта, в характеристике которого обычно скромненько так указывают: «Древесина недостаточно морозостойка». Погибнет древесина, и дерево останется без транспортных путей, по которым из корня к листьям поступают вода и минеральные элементы. После начала вегетации такие растения за счет запасов некоторое время хорошо выглядят, а затем резко усыхают. Остаются лишь те ветви, которые связаны с корнем остатками здоровой древесины, да те, что под снегом были. Если будут благоприятные условия, нарастет новая древесина, и до следующего мороза дерево будет кое-как расти и плодоносить.

Однако у многих растений древесина переносит морозы до минус 40. А почки могут вымерзнуть и при минус 20-25. Причем повреждения обнаруживаются лишь по весне, когда часть почек не распустится. Конечно, с ходу сказать, что они подмерзли, нельзя. Может, это почковая моль или какой-то другой вредитель постарался. Это можно на срезе уточнить. Очень часто цветочные почки, которые посетил мороз, распускаются. Да только вскоре весь цвет облетит, и лишь там-сям одиночные плодики будут. Если бы вы заглянули вглубь цветка, то наверняка увидели, что там черным-черно. Все вымерзло. Жалко, конечно, потерянного урожая, но деревья живы и еще порадуют вас прекрасными и вкусными плодами.

Гораздо хуже, когда на стволе и на крупных ветвях, особенно в месте их отхождения от ствола, образуются солнечные ожоги. Нагреется в солнечный день темная кора дерева, поддадутся какие-то клетки на провокацию и начнут активную деятельность. А тут - морозец покрепче. Погибнут они. И соседние погибнут. Получится пятно отмершей коры. Иногда оно бывает обширным. Здоровая кора и древесина отмежуются от больной. Между ними образуется трещина. На больной, усыхающей коре поселятся грибы-паразиты или грибы-сапрофиты. Но самое страшное - если мороз до корней доберется. Ведь они в период покоя - самое зябкое место у растений.

Процент выживших

Сейчас, чтобы выработать стратегию и тактику ухода за растениями, вы должны предварительно определить виды и степень повреждения их. Самый простой способ - отращивание ветвей. Срежьте несколько ветвей с того растения или с тех растений, которые вас интересуют. Чтобы не уродовать крону, срезайте только те ветви, которые весной при обрезке вы бы все равно вырезали. Внесите ветви в неотапливаемое помещение или поместите в холодильник. Пусть там побудут сутки или двое. А затем внесите в помещение, где температура около 20°С и поставьте в сосуд с водой. Когда почки распустятся, посчитайте хорошенько. Если распустилось 75% от общего числа - подмерзание слабое, если 50% - среднее, если 25% - сильное. Оцените и древесину. Если она желтоватая, со слабым коричневым оттенком, повреждения слабые. Если светло-коричневая или коричневая - средние. Если темно-коричневая - сильные. У груши, например, и растений некоторых других культур подмерзшая древесина не коричневая, а черная.

Некоторые сразу после мороза бегут в сад, срежут ветвь, увидят почерневшую середку: «Вот видите - это результат подмерзания». Что результат подмерзания - это так, но только не этого года. То, что подмерзло в этом году, увидите не раньше, чем оттает древесина. Ближе к обычному сроку обрезки срежьте несколько крупных ветвей из числа тех, что надо будет удалять, внесите в теплое помещение и, после того как начнется распускание почек, покромсайте как следует, чтобы все почки, ветви и ткани просмотреть. В зависимости от результатов осмотра установите срок обрезки и уточните особенности ухода за растениями. При слабом подмерзании обрезайте растения как здоровые. При подмерзании средней степени погодите с обрезкой до начала вегетации. Распустятся почки - видно будет, что подмерзло. Вот и обрежете ветви в зоне распускания почек.

Конечно, здесь не может быть и речи о соподчинении ветвей и прочих условностях. Просто надо сохранить все, что выжило. Даже корневую поросль оставьте, чтобы питала корневую систему. Вырежете ее в следующем году или через год. Тогда же и поправочную обрезку сделаете, чтобы придать окрепшему дереву благообразный вид. Сильно подмерзшие деревья в этом году вообще не обрезайте. Летом только явную сушь вырежете. А всю остальную обрезку сделаете через один, а то и через два года. Однако в безнадежных случаях уже к середине лета будет ясно - оставлять растения или корчевать и сажать другие, с поправкой на то, что бывают-таки в средней полосе России суровые зимы и с ними надо считаться.

Дайте отдохнуть!

Небольшие морозобоины и солнечные ожоги обычно хорошо зарастают сами. А более крупные лечить надо. Отставшую кору осторожно снимите и тут же покройте рану садовым варом или коровяком пополам с глиной, обмотайте мешковиной, чтобы солнечные лучи не иссушали камбий. Если камбий высохнет, о восстановлении древесины и коры в этом месте и речи не может быть. При кольцевом повреждении коры можно попытаться спасти любимое или очень ценное дерево с помощью установки (прививки) мостиков.

Не позволяйте подмерзшим растениям перегружаться урожаем 1 кг плодов на каждый кв. см поперечного сечения штамба - предельная нагрузка при слабой и 0,5 кг - при средней степени подмерзания. А если хотите, чтобы растение восстановилось скорее, вообще не позволяйте ему плодоносить в этом году. Оборвите все цветки. Подмерзшие растения, как и все больные вообще, нуждаются в повышенном внимании и уходе. Почву рыхлите. Не давайте ей пересыхать. Вносите в почву минеральные удобрения первый раз, как только сойдет снег, второй - перед цветением, третий - спустя 2-3 недели после цветения. За 1 раз вносите до 0,4 кг азота на сотку. Если надо, вносите также фосфор и калий в дозах, уменьшенных против обычных вдвое. Поскольку по подмороженной древесине вода перемещается плохо, дайте не менее трех некорневых подкормок.

Роман КУДРЯВЕЦ